ВНИМАНИЕ! Чтобы иметь возможность создавать темы и оставлять сообщения на нашем форуме, Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на нашем сайте и получить подтверждение Администратора.
Исправьте пожалуйста описание, а то "копи-пасты" вас подвёл: в заголовке "с управляющим ПЛЮСОМ" в тексте "выключение драйвера при подаче на управляющий выход МИНУСА питания".
ToRRenT пишет: у меня они стоят чуть больше года, ни один из диодов не помер после опыта с китайскими диодами часто на них посматривал, типа как состояние - а они скучные, пашут и пашут)
andrey-druzhinin пишет: Подскажите хочу заказать 2м пленки. Учитывая, что стоимость указана за отрезок длиной 50см, ставлю 4 шт., но в ответ выдает ошибку: "Вы не можете купить товар "Пленка для защиты фар антигравийная LIGHT BLACK (светлая)" в количестве 4 шт. Для покупки доступно только 1 шт." Как правильно заказать?
Евгений пишет: Комплект интересный, вопрос только, будет ли достаточно яркости отраженного да еще и рассеиваемого света от 5450, что бы они потянули именно на ДХО. Ночью , конечно красиво будет, но вот будет ли так же ярко днем как скажем на АУДИ или СПОРТАЖах новых...
5450 вряд ли потянет на ДХО, для них 1..3Вт светодиоды.
Сергей пишет: Флюс смойте, он может и не такие сюрпризы преподносить.
Сергей, последовао вашему совету, промыл оба глючащих модуля. По 2-3 раза, затем просушил мощным феном. Один, который давал смесь белый с жёлтым, заработал как положено, провёл длительное тестирование, глюки не вернулись. Второй, который давал контур В на 20% яркости или вообще ничего - поведение его не изменилось. Что интересно - когда подношу питание к контуру Б (контакт от БП к плате) - между "крокодилом" и "+" контактом контура В на плате пробегает искра :-O, в растерянности от чего это может быть
Проверил пайку, заменил один из транзисторов - всё равно, контур А не тухнет при подаче питания на контур B.
Бросил этот модуль и собрал ещё один. И снова проблема. При подаче питания на контур B он медленно разгорается на 20-30% яркости, я в ступоре. В чём может быть проблема? Всю пайку проверил и перепроверил .
- светодиодный тюнинг и компоненты в Белгороде
Линза-блок 45 градусов для плат 3P1 (3 светодиода) круглая прозрачная
Дмитрий Бандин пишет: И так я в тупике.. я купил 5450 белые( габорит) повторитель 3528 бмв орандж так вот для обного 5450 какой нужен резук? (на плате кристалики подключены паралельно).. я Ставлю 300ом как заявленно все тип топ.. но боюсь долго они так не протянут.. да всю конструкцию буду подключать через стабилизатор.... подскажите ... а то я вообще не в курррсе.
Чтобы снять - нужно крутя по часовой стрелке, тянуть на себя, правильно я понимаю?
Калибровку стрелок я делаю так. Если моторчик имеет внутренний ограничительто стрелка при выключенном зажигании падает до него, я делаю начальную метку на подложке шкалы, затем легким толкающим движением веду стрелку до крайнего положения пока она не упрется в ограничитель и тоже делаю метку. Затем веду стрелку обратно в начало до упора, преодолевая небольшое сопротивление вращаю стрелку против часовой пока она не снимется. Я бы не советовал снимать стрелки вилкой потому как можно снять стрелку с осью после чего очень трудно настроить моторчик правильно (есть печальный опыт ). Установка стрелок не составляет большого труда. Одеваю на ось не совсем до конца с указанием на 0 и веду до метки против часовой, потом веду по часовой пока стрелка не упрется в ограниячитель (вести нужно очень легко чтобы не сбить) как почуствовал что стрелка уперлась смотрю на метку, если совпало досаживаю и проверяю ещё раз по меткам(бывает сдвигается). Если моторчики не имеют внутренних ограничителей, тогда всё сложней. Снимать стрелку только с зафиксированной осью и калибровать только по факту, т. е. спидометр по навигатору, тахометр и температуру по бортовику, горючку по полному баку. Удачи!
Прочитал и проникся уважением
Теперь вопросы: 1) у меня в опыте есть Альмер Классик, там когда подаёшь питание на приборку, т.е. подключаешь к бортовой сети снятую приборку - моторчики делают "вжик" и оси становятся на ноль - это значит есть внутренний ограничитель? 2) Как зафиксировать ось, если есть такая необходимость?
LedNsk пишет: При подаче питания стрелка остаётся на 0. Поддевать нельзя,ни в коем случае.Движки как у легаси предпоследнего поколения,подденешь - стрелки могут потом биться в судорогах. Оказываеться у наваро приборка один в один как у патфаиндера(на нём летом подсветку делал).
Да, как у Pathfinder-a, совсем забыл это указать сразу.
Чтобы снять - нужно крутя по часовой стрелке, тянуть на себя, правильно я понимаю?
LedNsk пишет: Да,там шаговый привод,стрелки без пластиковых упоров,снимать только вращением по ходу или против хода. Ход стрелки начинается с 0,так что выставлять их не надо,просто поставь на 0 до ограничителя.
Ход стрелки с 0 - значит, что при подаче питания моторчик сам становится на 0?
Снимать я предполагал поддевая специальной пластиковой "вилкой" или это неверно?
Эдян @ artemcity пишет: от калибровать, это заставить показывать верное значение скорости, оборотов, уровня топлива, и температуры, ну короче говоря,всего того что должны показывать стрелки.
Вот именно эта неизвестность с постановкой стрелок и пугает. Хочется заранее знать как именно поставить назад правильно.
Ким Алексей пишет: В японцах все просто. Главное аккуратность при работе, особенно с моторчиками. Сколько не делал приборок проблем не возникало. Моторчики крепкие, с внутренним ограничителем. Откалибровать не составит труда. С подсветкой тоже не сложно. Единственное светодиоды могут иметь четыре контакта 3 минуса и 1 плюс, ниже картинка.
Я перепиливал минусовую дорожку со стороны плюса. В остальном все элементарно. Вот НЕМЦЫ те да, проблем куча
Алексей, спасибо за комментарий. Из личного опыта у меня пока только Альмера Классик и Сивик 1998 г.в.. В Альмере стрелки снимались легко, а ставились через подключение к авто: при подаче питания моторчики автоматически устанавливались на 0, далее нужно было аккуратно одеть стрелки не сдвинув оси, правда об этом я не знал - спасибо Дмитрию из Кемерово, поделился этой информацией.
Что подразумевается под "откалибровать"?
По светодиодам с 3 минусами и 1 плюсом - столкнулся с такими в центральном стоп-сигнале Mercedes-Benz W120, SMD3528 там стоят именно такие. Порезал дорожки .
Эдян @ artemcity пишет: тем более скорее всего там уже оптитрон стоит, то есть самая сложность будет в разборке самой приборки. так как оптитрон скорее всего реализован на светодиодах
Там оранжевая подсветка штатная, скорее всего светодиодная (подозреваю, что как на Альмере Классик).
Приходилось ли кому-нибудь иметь дело с приборной панелью Ниссана Навара 2007 г.в.? Пока панель не видел вживую, но хочется заранее узнать какие подводные камни у неё.
- светодиодный тюнинг и компоненты в Белгороде
DRL на основе 3W x 4 + 16 мелких в корпусе ПТФ на Accord, начинаю собирать, есть вопросы...
Последовательно при рабочем напряжении 14.5В можно подключить 5 светодиодов 1Вт..3Вт, проверено уже не раз. Это даст ~2,9В на каждый светодиод, что в свою очередь ограничит общее потребление сборки до определённого безопасного уровня. Приведу пример из практики. Есть 3 модуля 3x3W светодиодов LEDSTUDIO 6000K, подключены модули ||-но друг другу. При напряжении 9В (3В на светодиод) общее потребление 9 светодиодов 0.7А, при напряжении 12В (4В на светодиод) - потребление уже 1,7А. Исходя из характеристик максимальный рабочий ток для этой связки - 2,1А (700мА на 1 светодиод). Однако при таком напряжении - 12В - нагревание алюминиевых плат до обжигания пальца происходит за несколько минут. В идеале конечно подать на них 10В (3,3В на светодиод), чтобы потребление было где-то 1.2А, но блок питания не позволяет .
И ещё один интересный пример. Купил бытовой светодиодный драйвер, 30W, 2.5A, 12V. На сборке из 9 модуле 3x3W он выдал .. 4,4А. За платы невозможно было взяться. Вот и верь потом людям. Взял бытовой блок питания от розетки c заявленными 1250мА - он выдаёт 2,1А на эту же сборку, яркости достаточно .
сергёй григорьев пишет: Привет подскажи как ты запускаеш светодиоды на половину мощности просто еще не разу не работал с мощными светиками Зарание спасибо за ответ !
Общее потребление должно быть 4,9А (при 0,7А на 1 светодиод по максимуму), а блок питания выдаёт 2.2А, это даже меньше 50%.
Николай Шкулёв пишет: Скажите если я подключаю параллельно шесть HyperFlux КРАСНЫЙ (1 чип) номер 50650, то есть 1:6, какое сопротивление поставить? а то разные таблицы по разному выдают
Николай, вы вероятно имели ввиду 6 светодиодов последовательно? принимая во внимание напряжение на каждом из них 2,2В и ток 15мА вам понадобится резистор примерно 93Ом. Поставьте 100Ом - ток для кажого светика будет 14мА.
- светодиодный тюнинг и компоненты в Белгороде
Таблица выбора резисторов для стабилизаторов тока на драйвере светодиодов AMC7140D
Alex Zed пишет: Если вы будете подключать светодиоды ||-но друг другу, то у каждого светодиода должно быть своё сопротивление. Скорее всего вы имели ввиду последовательное подключение, например 3 : 1? В показанном расчёте лучше брать резистор 10Вт, такие есть в каталоге.
Alex, я неточно выразился. Я имел в виду не сборку а мощный светодиод. Хочу подключить 2 диода (ном. ток 350 мА) параллельно. По таблице на 500 мА получается R1+R2=1кОм, ну а на 700 мА около 750 Ом, как-нибудь посчитаю. Спасибо, подсказали, знал но забыл, на каждое плечо дополнительно по сопротивлению для выравнивания токов. у вас калькулятор показывает 16,6 Ома, это номинал этого сопротивления? 10 Вт наверно многовато, 2 Вт хватит.
Поверьте, 2Вт мало. Даже 10Вт резисторы в такой конфигурации как у вас - (1:1) будут ощутимо греться, а 2Вт просто раскалится.
Если будет время соберу вам такую конфигурацию и покажу температуру 10Вт резистора через термопару.
Игнатий Букин пишет: На какой герметик собирать фару, чтоб избежать запотеваний, при этом чтоб фара осталась обслуживаемой
Вопрос довольно частый, на некоторых автофорумах активно обсуждаемый. Герметик должен иметь хорошую адгезию к стеклу и металлу, стойким к уф-лучам, оставаться эластичным при разной температуре, не бояться мороза, воды, зноя. Только в этом случае герметик подойдет для склеивания стекол фар и их герметизации. Один такой герметик известен -
Использую высокотемпературный формирователь прокладок Done Deal RTV, отличная адгезия, хотя легко потом удаляется.
.
