Дмитрий (Все сообщения пользователя)

Кольца ставим перед линзой, а не под нее. А если внутрь, то метод описанный выше - лучший

ПС: хорошая работа

Можно немного подточить светики

Ребята из Краснодара не могут моментально предоставить весь ассортимент корейцев, которые нарабатывают его уже в течение 5 лет. LED119 возят в основном универсальные, ходовые товары. Пока что платы под конкретные авто не пользуются достаточным спросом, чтобы выделять под них полку на складе, но их возможно заказать с предоплатой. Нужные платы будут включены в очередную поставку, придется подождать немного...

Алексей, здесь вы не найдете этих модулей. Эти модули производит не LEDstudio. Попробуйте пообщаться с koravto.com по вопросу их приобретения.

Скорее всего стоп стоит поверх стекла, в виде узкого и тонкого блока по самой кромке верхней части.

 ну не трудно догадаться, в принципе, что это ошибка. Сейчас ребята настраивают новую систему приема заказов, и в связи с этим база выдает подобные фокусы. Завтра-послезавтра должно все наладится..

Проблема заключается в ошибке в описании 8-гранных отражателей.

Вряд ли проблема с резисторами, LED119 знает свое дело, почти пятилетний опыт корейских родоначальников играет значительную роль. Скорее всего проблема с одним из светодиодов, но лучше поменять оба.

Поправлю только одно: черный - это "+", цветные - "-"ы. Платы же разграфлены наоборот, нестыковачка... Будте внимательны! Ориентируйтесь на собственные соображения, а не на маркировку на платах (не всегда , в данном конкретном случае)

трубка не жесткая, это сам модуль более устойчив, в случае удара, в большинстве случаев, выходят из строя только те участки, на которые собственно и пришелся удар. При этом модуль сравнительно просто отремонтировать устранив повреждения цепи на пострадавшем участке и заменив светодиоды при необходимости.

Говорю же, все зависит от самих светодиодов, и не столько от цвета.
На счет пропускания, по логике, 2/3 должны только греть стекло... на практике, видел авто с малиновыми стопами, следовательно и синий спектр тоже пробивает...

Можем посоветовать вставить светодиодные модули, готовые или самостоятельно собранные... Простите за сарказм ))
На самом деле, гораздо быстрее посоветуют варианты, если к вопросу приложить фотографии и хотя бы какие то описания своих ожиданий....

Специалисты могут не только определить, мы можем такое собрать  

Возможно практически все, вопрос в том, что хотелось бы получить... зеркала - тоже не проблема...

Можно и с красным светофильтром добиться желтого цвета с нормальной силой света.
Вот решение для Toyota Sienna (амер.)

можно

по яркости отличаются как два одночиповых и три одночиповых. По надежности практически одинаковые, однако платы QB2-S и QB2-FL подразумевают связки из двух светодиодов на один токоограничительный резистор. Следовательно падение напряжения на резисторе будет как минимум 6В, и при токе 0,075А (для трехчиповых СД) на нем будут рассеиваться около 0,5Вт, а рассчитаны они лишь на 0,25. Будут очень сильно греться и греть все окружающее. В любом случае нужно искать решение, и скорее всего придется уменьшать ток. Я бы посоветовал на указатели поворота ставить трехчиповые (т.к. режим работы позволяет), а на габариты двухчиповые (т.к. горят постоянно).

Мы заменяем лампу  в 21В сборкой из трех параллельных резисторов на 24Ом на радиаторе с пряым контактом на металл. Ток через сборку идет в 1,6А. Если нужно сдублировать габарит (0,5А), то 1 резистор на 30Ом на таком же радиаторе и тоже к металлу.

В нашей работе с Грандом тонированная защита фар имеет довольно сильную пропускную способность.
STA5ON, мне очень понравился новый облик вашего авто, но ездить с ним можно только ночью ))
По поводу комплектующих: в объем вашего фонаря вряд ли войдет такое количество светодиодов в индивидуальных отражателях, как изображено на вашем эскизе, поэтому узор скорее всего изменится. Для подобной "узорной" работы я порекомендовал бы 16-гранные хромированные отражатели с платами QB2-1P (индивидуальные платки под каждый СД). Для того чтобы свет пробил краску следует сфокусировать световой пучок с помощью линз для HyperFlux.
Указатели поворота и фару ЗХ тоже лучше построить с использованием этих линз, но уже на основе макетной платы OMNI PCB. Светодиоды, как и сказал Alexandro, следует брать трехкристалльные для всех нужд. Стабилизацию тока лучше производить с помощью модуля exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D с разьемом и корпусом). Он, кстати, позволяет организовать режимы стоп-габарит.

Также посоветовал бы вам привлечь к работе знакомого, у которого может и нет образования электрика, но кто бы разбирался в постоянном токе и законах Ома и Кирхгофа! Это сильно сэкономит вам время и нервы. Также можно обратится к тем, кто уже имеет опыт подобных работ

ChelVlad, приложите фото к вашему запросу, будьте добры! Нам будет проще вам помочь..

1. Судя по всему два провода на звук, два питание.
2. Думаю один блок выдержит оба кольца, однако все упирается в длину шлейфа и то, что он один. В принципе, проблема решаема.
3. Светодиодам абсолютно все-равно сколько их раз включают-выключают.

и не смотря на ваш скептицизм в подавляющем большинстве случаев Москвичам у нас покупать дешевле.

Смотря по какой схеме... если это 40 параллельно подключенных красных светодиодов, то ток будет равен 400мА минимум. И т.к. напряжение на стабе будет в этом случае 10В, греться он будет на все 4 вата, но не долго Соответственно придется гасить бОльшую часть напряжения резисторами... и т.п.

Начну со второго - правильно, только не не нужны, а не обязательны.
Теперь первый - при падении напряжения на модуле светодиодов 6-7В (два белых последовательно),т.е. на стабилизаторе гасится 5-6В, не стоит превышать 300мА, иначе схема будет перегреваться и периодически отключаться.
Опять на второй - если к цепочке из светодиодов добавить резистор, гасящий часть напряжения, то стаб меньше будет греться, соответственно он будет выдерживать бОльшие токи...

Ага.
В инструкции по сборке

GT Block - крупные отражатели, они не встанут на платы-полоски, нужны отдельные платы на каждый отражатель - QB2-1P.
Диоды уже есть в exModule стабилизаторах тока (на базе AMC7140D). По остальному вроде все ОК

Если светодиоды "Пиранья" - разницы нет...

Кондеи обеспечат только относительно медленное затухание, но плавного розжига не будет... Дорохов уже анонсировал где-то на форуме модули розжига, осталось чуть подождать...

в 8рках катушка одна только, просто больше ключей, а для дела необходимы две разные катушки..

30mA на каждый кристалл можно считать верхним пределом, в диапазоне ~15-25mA на каждый кристалл обеспечивается полная яркость. SMD 3528 6000K - имеют один кристалл

Дело как раз в НОМИНАЛЕ резистора, т.к. релюшке абсолютно до лампочки как сильно греется  резистор, оно чует только силу тока. По хорошему, если резистор включить на постоянку, то при 14,5В он будет рассеивать почти на 40W, но поскольку цепь работает в режиме мигания опытным путем или расчетами решено, что 10W-й резистор выдержит нагрузку.

В данном случае 8-контактное реле просто не решит проблему, т.к. катушка в нем все-равно одна, без диодов не обойтись!

В твоих фонарях можно, что угодно сделать. Вот что мы в А8 сделали:
http://www.lightdns.ru/content/Audi_A8_D2_tail_lights.html
Если нет собственного представления о конечном результате, обратись к ближайшему дилеру, мы поможем...

Если по размерам все войдет, то получится очень симпатично. 1, 2 и 3 чиповые отличаются количеством излучающих чипов внутри одного светодиода, а соответственно и яркостью. По опыту советую на стоп-габариты использовать 2-чиповые, поворотники и задний ход - 3-чиповые.

верно

Все зависит от стоковой подсветки. Если подсветка изначально светодиодная, то перепаиваются светодиоды и резисторы (необходимые), если же на лампах, то делаются сборки на базе плат SuperVision, ну и на макетных платах местами.