Андрей Аболмасов (Все сообщения пользователя)

после 6вечера попробуем далее разобраться,извини,но пока раньше не смогу.

да.могла конечно.микрухи не любят переполюсовки.

В смысле,сопротивление? И куда?

Что-то мы тут одни!А где автор,которому надо заменить диоды???

По ссылке ничего нет у меня - пишет: элемент не найден! Что это?

Похожи на CREE! Но если это и они(в чем я сомневаюсь,что их в дневные огни ставить будут,скорее корпусировка похожа) то их таких уже не выпускают!Но могу ошибаться! Дело тут не в том,CREE или не CREE! Дело в том,что надо их заменить аналогом,т.к. таких как в этих огнях,вряд ли найдутся!

Фото светодиодов и фото ДХО в разобраном виде будьте добры!!! Тогда и можно будет что-то сказать!

Добавлю по резисторам: обычным китайским тестером такие маленькие сопротивления не регистрируются,так что,остается:либо доверять написаному на корпусе(в случае с SMD),либо по цветовой маркировке (в случае с обычными резюками)

По поводу ремонтирования 507 ДХО(да и всех остальных,где 1-ватники):

1.Светодиоды
Эти 2-х кристалки,назовем их - НОУНЕЙМ,отпаять подложку (а не оторвать) от платы безболезнено для светодиодов у меня не получилось(из 10 отпаяных штук - 7 умерли - перегрел,вестимо) Подложка этих светодиодов не электрически нейтральна - подложка соединена с анодом,поэтому прикрепить светодиод напрямую к радиатору не получится - либо через теплопроводящий скотч,либо на "звезду",а звезду через термопасту к радиатору.Можно конечно,на теплопроводящий клей попробовать,но прижимать так,чтобы подложка не косалась радиатора,при этом надо стараться оставить как можно меньше теплопроводящего клея между подложкой светика и радиатором.
Я делаю так,будь то "для себя" или тем более,кому-то:
Беру новые светодиоды,напаиваю их на "звезду",а звезду через термопасту - маленькими винтиками к радиатору.(Делал и на клей теплопроводящий,т.к. подложка у светиков,которыми пользуюсь,электрически нейтральна - живут и по сей день и ничего не отвалилось(тряска и вибрации все-таки).Не бюджетно,но я за светики спокоен:)
2.Плата
Если уж возникла необходимость поменять вышедший из строя светодиод,то поступаем так(не фанат такого способа,но ввиду бюджетности и улучшения теплопередачи,вполне подойдет): уменьшаем толщину платы(если текстолитовая) ращепляя ее чем тоньше,тем лучше,до 0,3-0,5мм.Делается это для того,чтобы уменьшить температурный переход между светодиодом,платой и радиатором.В идеале,чем тоньше - тем лучше,но не до дого,чтобы у вас в руках остались одни медные дорожки от платы:D - не переборщить главное.Когда толщину уменьшили,с большой вероятностью,эту тонкую платку "поведет",ну скрутит чуть или она изогнется чуть.Далее отпаиваем хреновый светодиод или отрываем его(если уж отпаять не получилось) и через термопасту припаиваем другой новый светик.Потом прикладываем плату со светодиодами к радиатору,прикручиваем двумя штатными винтиками и смотрим,где плата плохо прилегает к радиатору.И примерно в этих местах надо просверлить дополнительные отверстия под саморезики(только дорожки не зацепить и не перерезать) которые будут прижимать плату дополнительно.Снимаем снова плату(доп.отверстия под саморезы уже просверлены) промазываем нормально термопастой сам радиатор и прикручиваем нашу тоненькую плату со светодиодами к радиатору.Плата должна плотно прилегать к радиатору,особенно в местах,где припаяны светики. Никаких изгибов и оттопыриваний не должно быть.
3.Штатный "блок питания" ДХО
Разбираем блок (501-507 кажется,одинаковые)и очищаем плату от серого вещества,толи это герметик,с хреновой адгезией ко всему,раз так легко отколупывается,то ли еще какая хрень.Но мое мнение - это,скорее всего,теплопроводящий компаунд какой-нибудь.Ну да Бог с ним. Очистили от серого в-ва плату,вытащили ее и смотрим на резисторы на выходе: находим резисторы с маркировкой 2R00(это 2Ом)и 1R00(это 1Ом)- они рядом друг с другом расположены,параллельны друг другу,на каждом выходе. Это резюки,задающие ток через эти 5 светодиодов. Штатно,там 1Ом и 2Ом в пар-лели,дают 0,66Ом. Формула расчета для выходного тока такая: IOUT =200mV/RFB где-RFB,это общее сопротивление наших резисторов. Штатно в цепи протекает ток около  303мА. Расчитываем по формуле,какое нужно сопротивление при токе,который мы хотим выставить.
Из всего вышенаписаного:ИМХО
1.Бюджетный вариант: уменьшаем толщину платы до минимума,через термопасту и саморезы крепим ее к радиатору-плата со светиками готова.Меняем в штатном блоке номиналы резисторов,выставляя ими ток в 260-270мА на цепочку из 5 светиков,тем самым,уменьшая нагрев светодиодов и чуть улучшая эффективность. Яркость чуть падает,(на глаз не заметите)но светики чуствуют себя более лучше - температурный режим светодиодов улучшен,по сравнению с тем,что было до модернизации,да и ток на 15% меньше от заводского установленого.
2.Надежный вариант:
Выкидываем текстолитовую плату со светодиодами(она больше не понадобится).Новые светики либо паяем на "звезду" и звезду к радиатору,естественно с термопастой в нужных местах:D,либо на теплопроводящий клей к радиатору.Все светики соединяем последовательно и подключаем к тому же "модернизированому" штатному блоку ДХО,который теперь выдает нужный нам ток!
Вот вроде и все,если где не прав - поправьте.Если что-то забыл - дополните.
P.s.По поводу LM-ки: в реале,чтоб она заработала в режиме стабилизации тока,входное напряжение у нее должно быть больше выходного,минимум на 2,5-3В.Попробуйте доработать лучше штатный блок,чем заморачиваться с LM-кой,ИМХО.

В ДХО  Sho-Me (DRL-507) - плата со светодиодами не алюминиевая(по крайней мере,из трех:!: разобраных мной огней 507,все три-на двусторонней текстолитовой плате:! . Сдается мне,что у большинства ходовых огней, теплопередача на корпус - если не сказать,что ее нет, то сказать,что - никакая. Мало того,что текстолитовая плата,так она еще и разной толщины!!!С таким исполнением и термопаста не поможет(да и то-намазать больше пожелели)(фото) Светодиоды,скажем,довольно неплохие,2-х кристальные,греются не хило,так что с хорошо организованным теплоотводом на корпус вполне могут долго жить(но не на текстолите).И еще,как я и предполагал(см.выше),подложка светодиодов припаяна к плате(но, ИМХО,толку никакого - плата то,текстолит)
ИМХО,те,что попались мне,видимо - полное г.....но:cry:,без доработок срок жизни - невелик.Вот вам и Sho-Me.

Т.е. Вы хотите сказать,что подключив ШИМ-стабилизатор тока 970мА к блоку питания,который подает на вход стабилизатора тока 13-14В,светодиодные кольца 90мм и 100мм,подключеные параллельно,в итоге светились тускло???? Что в Вашем понимании тускло: 17мА на кристалл,12мА,10мА,5мА????? Сколько это "тускло"? Ведь  Для каждого это понятие относительное!  17мА от номинального тока в 20мА (да и 15 мА тоже)на кристалл 5450 - это не тускло,а вообще практически глазу не заметное падение яркости вышеуказанного светодиода!!!! Я не могу объяснить то,почему ШИМ-стабилизатор тока в 970 мА не потянул Ваши спараллеленые кольца,при общем потреблении тока 2-х колец в 1140мА?????

Я Вам привел всего лишь пример того,что может попадаться! Тем более ни о каком споре речи здесь не идет!

Вы правы!Тут я не то написал,что хотел-,прошу меня простить!   ))

По этому поводу в своем сообщении я ничего и не возражал!

Они не греются практически и держат большой ток,т.к  это скорее всего ШИМ-стабилизаторы и имеющие в своем составе довольно мощный выходной транзистор.Максимальный выходной ток АМС7140 - 700мА: естественно при 600мА эта микруха греется капитально даже с радиатором!

Интересно,как так,стаб,расчитаный на выходной ток в 1200мА не выдержал 1140мА от 2- запараллеленых светодиодных колец,если предположить,что  он действительно держит большую нагрузку-1200мА,что максимальное входящее напряжение на стабилизатор позволяет его подключить в бортсеть авто,что,если он практически не греется при таком токе,значит он точно ШИМ - и исходя из всех этих предположений,я не могу просто понять,КАК ШИМ-драйвер тока для светодиодов,при всех его таких параметрах,при подключении нагрузки ,не выходящей за его максимальное значение,может ВЫЙТИ из строя от 14,5В бортсети авто(тем более "бабахнуть")!   Может вы объясните народу,что это за драйвер такой??????
И по крайней мере,АМС7140  и  700мА держит ток,при 14,5В а авто,и не взрывается от своего максимума,имея при этом встроенную защиту от перегрева!
А вот этот драйвер : Светодиодный драйвер ШИМ 970 mA (с управляющим ПЛЮСОМ) от бортсети(или от 13,5-14В) ну просто обязан зажечь спараллеленых два кольца 900мм и 100мм,пусть и не в номинальном для колец токе,а на 10-15% меньшем,что никак не скажеться на яркости  5450 при визуальном наблюдении за светодиодами!Микросхема в этих стабах,не помню,какая,но где-то здесь на форуме,мне админ обозначил наименование этой микрухи,и я вроде,ничего плохого о этом драйвере сказать не могу!

Спасибо за дискуссию,Роман! Дальше Вам решать,как и что и к чему подключать!  Я предпочитаю в авто использовать в 90% случаев именно стабилизаторы тока(драйвера светодиодов)  при всей переменчивости напряжения автомобильной бортовой сети!