ВНИМАНИЕ! Чтобы иметь возможность создавать темы и оставлять сообщения на нашем форуме, Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на нашем сайте и получить подтверждение Администратора.
4 диода на одну фару или 2+2 на обе? Минимальная площадь радиатора 15-20 кв. см/Вт - для открытых источников, 20-25 кв.см/Вт - для закрытых(как в твоём случае), эти данные можешь найти в интернете во многих источниках. Поэтому для тебя 70 кв.см. минимум на 1 светодиод, вот и считай. Контроль температуры производится в месте пайки анода или катода(ножки) светодиода и платы термопарой, не должна превышать 60 град. Поищи в инете есть формулы и программы для расчёта радиаторов.
Для начала нужно померить силу тока в каждом сегменте светодиодов(габарит, стоп и т.д.) и сравнить с мощностью соответствующих ламп на старых фонарях. Скорее всего из-за пониженной нагрузки светодиодов бортовик выпадает в ошибку и отключает нагрузку, поэтому надо параллельно вешать доп. нагрузку в виде резистора. Поэксперементируй сначала на чём то одном, например габарит.
для 3Вт WHITE 6000K светодиодов его можно снизить до 250мА без видимой потери яркости
ALEX потеря яркости для 3-х ватных на этом токе будет до 50% от номинала, посмотри даташиты для 3-х ватных светодиодов любого производителя, физику не обманешь к сожалению.
конечно нужны стабилизаторы тока, а прежде всего нужен донорский корпус для фары, лучше из аллюминия, для теплоотвода. Нет корпуса, забудь про мощные диоды, дешевле и надёжнее использовать обычные, смотри примеры работ на сайте.
если оригинал - это светики из фар, возможно у них более высокий бин по яркости, чем у тех что купил, тут уж ничего не сделаешь. А напряжение на диоде исходя из силы тока, больше не будет. Вообще для светиков напряжение вторично, всё завязано на силе тока.
а то что 340мА а не 320мА как я говорил, так это либо погрешность измерений, либо допуск резистора(может быть до 20% от номинала). Так что всё в норме. Стартует где-то с 8 вольт?
Теперь всё понятно, это они под 700мА подгоняли ток, т.к. 2*0,3Ом дают примерно 650мА. Если уберёшь один 0,3Ом - будет около 350мА, если 0,3Ом и 4,7Ом - то будет где-то 320мА. Я бы убрал оба резистора: яркость упадёт на 5-10%(глазу не заметно будет), а надёжность лишняя не помешает, учитывая посредственный теплоотвод.
На 150мА будет как 4-х чиповый НР примерно. На этом фото твоего драйвера http://www.sure-electronics.net/DC,IC%20chips/LE-LL310_3_b.jpg, видишь резистор 0,3Ом(R300) - он задаёт ток 340мА, а рядом пустые площадки, если туда впаять ещё такой же резюк будет 680-700мА, если надо 600мА, то два резюка по 0,35Ом вместо 0,3Ом и т.д. в пропорции. Драйвер рассчитан на 1А, поэтому не перегрееся на этих токах, остаётся дело только за отводом тепла от светодиодов. Ещё нюанс из личного, я пробовал подключать на такой драйвер на 640мА в парралель правда 2 диода, так один взял 400мА, а другой что осталось, не знаю как будет в линейках по 3 штуки. Хорошие диоды на кристаллах типа Epistar способны пропускать через себя и 400мА при 3,8В, но это критические параметры - деградация(старение) кристалла ускорится, поэтому рабочий ток рекомендуют 350мА. Поэтому проверь сначала, а то может и два драйвера понадобиться.
если схему драйвера распаять на одной плате со светодиодами, то температуры диодов и драйвера будут примерно зависимы, т.к. теплоотвод будет общий, а лепить драйвер вместе с веером термопар и схемой контроля всего этого никакому производителю конечно не выгодно, дешевле почитать физику и термодинамику и рассчитать необходимую площадь теплоотвода для разных режимов, чем китайцы нередко принебрегают, мастеря свои ДХО и т.п.
данная функция контролирует температуру косвенно светодиодов и напрямую самого драйвера, а именно с ростом температуры кристалла светодиода, последний начинает потреблять больше тока(как в твоём случае), драйвер должен держать ток постоянным,сохраняя макс. яркость, до достижения критической температуры, потом отключит нагрузку.
Самое интересное то, что купишь за 100$ и будет не лучше чем за 40$, поэтому один выход: берём за 40$ + 25$-хорошие запчасти + прямые руки = хороший ДХО
для 1 ватного диода у любого производителя ток потребления 350мА при 3,5В, только CREE рекомендует 300мА, но у тебя точно не CREE. А производитель озвучил ток "в изделии", а стоят там обычные на 350мА, поэтому разницы с заказанными не будет, только если по цветовой температуре.
Всё нормально, глупых вопросов не бывает, просто люди хотят во всём разбираться самостоятельно. Смотри: потребление белого диода в среднем 3,5В. Диоды можно запитывать последовательно или параллельно. Из физики: последовательно - ток постоянен на всю линейку - 350мА, напряжение - сумма напряжений диодов линейки - 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5=17,5В, а в машине 12В, поэтому максимум 3 диода в линейке. параллельно - напряжение постоянно 3,5В, ток - 5*350=1,75А - это КИПЯТИЛЬНИК для драйвера. Запитаем две последовательные линейки по 3 и 2 диода параллельно: 12В хватает, ток-700мА, НО в линейку из двух диодов нужно ставить ограничительный резистор мощностью минимум (14,5-8)*0,35=2,27Вт, ближайший 5Вт , тоже будет перегрев(корпус лампы маловат). Потому два драйвера безопаснее.
уменьшай силу тока на обеих фарах по любому и будет одинаково светить.
Цитата
Ну неужели так может быть, что пол года всё было хорошо
Предполагаю так, полгода - это конец осени и зима, температура на улице ниже нуля, поэтому тепловой баланс соблюдался(почти), а сейчас стало заметно теплее, тепло не успевает рассеиваться и вот результат. Сейчас ребята собрали стабилизатор на хорошем драйвере + МК(тоже хороший бонус), смотри на сайте когда появиться в продаже.
если только 3-х ватники поставить на те же драйвера, тогда возможно будет тебе счастье, т.к. ток в пересчёте на один кристалл будет с запасом, но яркость будет примерно та же.
С мощными диодами не всё так просто: если стоит драйвер не умеющий контролировать температуру, то ток может через допустим полчаса работы на заведённом двигле убежать и далеко за 400мА, т.к. площади радиатора может быть не достаточно. 3-х ватники в таком маленьком корпусе тем более не проживут долго.
2А - 8 стабов на АМС7140(лучше 10) по схеме параллельно 5 по 3, или 3 стаба на ZXLD1360 с ШИМ по схеме параллельно 13,14 по 3. На втором предпочтительней - греться гораздо меньше будет, правда чуть дороже. В природе есть стабы и на 2А, но нужен будет приличный радиатор, который не в каждый фонарь влезет.
Внимание!!!! Один радиатор типа "звезда" пригоден только для одноватников и то на открытом воздухе(температура в точке пайки около 60 градусов, выше - наступает деградация кристалла). А трёхватники на 700мА умрут ещё быстрей или проплавят пластмассу. Не делайте опрометчивых шагов, в интернете много умных статей о расчёте теплового режима мощных светодиодов - это важно, почитайте.
вот выдержка из ПДД и ГОСТ: 6.19.5 Геометрическая видимость Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.