ВНИМАНИЕ! Чтобы иметь возможность создавать темы и оставлять сообщения на нашем форуме, Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на нашем сайте и получить подтверждение Администратора.
А смысл? Я просто на жёлтый провод(поворот ) вешал дополнительный резистор. То есть один резистор на участке от модуля к сборке, один на проводе поворота к модулю.
В смысле на каждый канал по стабилизатору и выставляется резисторами!? ТК. у меня на одном канале 260Ом,на втором 480 и модуль без стабилизатора уже 4 раза при перегреве начинал завышать ток, после чего от перегрева один за одим выходят из строя транзисторы.
Мы живём в России и ориентируемся на российский рынок. Вот эта ссыль говорит что на некоторых рынках это вообще является Галантом: http://www.mitsubishi-motors.com/en/products/galant_fortis/index.html В штатах новый мондео называют фокус. Но у нас такое не прокатит. легче название поменять под наш рынок, чем всему рынку что-то доказывать. Я так понимаю что данная путаница от того что восьмой был только эволюшн, а про гражданскую забыли.
Похоже что на чисто корейских версиях и на наших стоят разные фонари поворотников. Как я понимаю у них там одна секция с прозрачным стеклом, а у нас 2 секции поворотник\противотуманка. И соответственно стекло прозрачное\красное. ЗХ(белый) через красное будет просвечивать розовым.
Сергей - админ пишет: Просто необходимо в таком случае снабжать каждое кольцо своим драйвером. И с потреблением кольца какие-то непонятки. Вы подключали одно кольцо 100мм, и одно 90мм и получили такие цифры? Если да, то это не правильно. В 100 миллиметровом кольце 30 светодиодов, подключённых 1:3. Если брать самый щадящий режим, то но одну тройку приходится 30 мА, таких троек 10. Смело можно подключать драйвер на 330 мА. В 90мм кольце таких троек 9, соответственно можно подключить драйвер 300 мА. Паяются светодиоды хорошо, просто необходим нормальный паяльник с регулировкой температуры и хорошим жалом и хороший припой. Ну и опыт пайки.
С опытом, паяльником и припоем проблем нету. Жало новое(в предпоследнем моём заказе можете посмотреть). Паяльная станция с регулировкой температуры. Плюс до этого с другими платами таких проблем не возникало. Это всего лишь вопрос о возможности доделки печатной платы. На всех других платах для двухцветных светодиодов монтажные дорожки длиннее. И при пайке я грею именно дорожку. В данном случае приходится больше греть ноги диода, тк. дорожка выглядывает всего на пол миллиметра.
Пробовал подключать кольца стабилизаторами меньшего номинала, но яркость не та... Специально подключал на стабилизатор, который по ссылке, тк. он гораздо меньше греется по сравнению со стабилизаторами на AMC. К тому же при раздельном подключении колец возникает новая проблема подключения раздельных модулей притухания, которые должны работать синхронно.
Вчера поменял стабилизатор на новый аналогичный. Пока работает, будем смотреть сколько оно приживёт. Есть подозрения что сгорел стаб из-за близости с колхозным ксеноном, который при включении давал наводки...
Но вопрос правильного подключения остаётся открытым. ТК. Завтра приезжает клиент на такие же колечки, но диаметр уже 140мм и 110мм. Тут уже точно одним стабом не отделаешься.
Цитата
Сергей - админ пишет: В 100 миллиметровом кольце 30 светодиодов, подключённых 1:3. Если брать самый щадящий режим, то но одну тройку приходится 30 мА, таких троек 10. Смело можно подключать драйвер на 330 мА. В 90мм кольце таких троек 9, соответственно можно подключить драйвер 300 мА.
Еслиб. был перебор с током, то сгорели скорее кольца, чем стаб...
Подскажите плиз. Как правильно подобрать стабилизатор тока под них? Я подключил кольца 90мм и 100мм параллельно к лабораторному блоку питания на 9 Вольт, он показал потребление в 670мА, при напряжении 9.5 В. - потребление 1.4А и постепенно при нагревании выросло до 1.8А. и остановилось. Чтоб не насиловать сборку я выбрал стабилизатор на 970мА но блок питания показал потребление порядка 620мА и яркость была очень низкая. Попробовал стаб. 1200мА, 14.4Вт После чего потребление стало порядка 900мА и менялось от напряжения, яркость диодов при этом в пределах 10-15.5 вольт не менялась. Так и оставил. Но после установки на авто стаб перегрелся и умер (рванул транзистор). Решил подключить через резисторы. По логике там 3 к 1 и нужны резюки 150Ом, но свечение при таком подключении очень тусклое. Даже при подключении резюка 35Ом 3Вт. - яркость не очень, а резистор уже прилично греется. Дальше на эксперименты забил. тк. всё кажется не очень надёжно.
Подскажите правильный вариант подключения И если есть возможность при след заказе немного изменить дизайн плат - было бы не плохо не много удлинить и расширить монтажные площадки для диодов. А то приходится оп долгу греть ноги диодов и после пайки 4х колец штук 20 светиков пришлось выкинуть тк горели не все кристалы, да и времени на такую пайку ушло очень много. Единственный удобный вариант - залить хорошенько флюсам и паять феном, но диодам это здоровья не прибавит, да и плату после пайки отмывать нужно. Спасибо!