-= Ko =- (Автор тем)

Всем привет!

Давно возникла идея сделать что-нибудь с задними фонарями... хотелось сделать их светодиодными... долго думал над рисунком (контуром) размещения светодиодов, но после некоторых экспериментов решил, что за рефленым стеклом будет очень колхозно смотреться... а шлифовать стекло - это минус углы освещения, да и просто гемор, при этом неизвестно какой результат получится... В итоге остановился на том, чтобы тупо сделать все как есть, только на светодиодах... Вот наконец-то доделал, сфотал и даже ролик снял небольшой... вобщем смотрим и комментируем =))

ВИДЕО:    ВИДЕОРОЛИК

ФОТКИ:

Ссылка на эту же тему в моем клубе:
http://www.hondaprelude.ru/forum/index.php?showtopic=8356


Начну с того, что это моя первая работа, так что сильно не пинайте… Итак, решил начать светодиодный тюнинг с поворотников в бампере.



Поскольку поворотники запечатаны намертво, а не на герметик, то придется их разбирать паяльным ножом, для начала пришлось его изготовить. Была медная трубка, по диаметру как раз налазило на жало паяльника, поэтому я тупо взял и расплющил молотком паяльную часть, чтобы нож получился как можно тоньше.



После этого аккуратно, не торопясь, срезаем  стекло паяльным ножом и откладываем его куда-нибудь подальше. Можно также заклеить наружную часть стекла малярным скотчем, лучше 3М, чтобы потом оторвать его без следов.

Теперь пришло время собственно собрать сами светодиодные модули. Для этого берем макетную плату и светодиоды 1-чиповые «пираньи» (в моем случае) . . .



Макетные платы бывают разные, а именно с разным шагом, то есть 2,5мм и 2,54мм. Проблема заключается в том, что при сборке модулей я ставил светодиоды впритык по 5 штук в ряд. Но при таком расположении получается, что светодиоды начинают выпирать друг друга из ряда и получается, что 3 в ряд стоят ровно, а вот 4-ый и 5-ый под наклоном. Следовательно, их нужно притачивать по бокам, чтобы все в ряду стояли ровно. На рисунке ниже показано, что светодиоды в боковой профиль имеют трапецевидную форму. Притачивать сильно не обязательно, достаточно из трапеции сделать прямоугольник. Кажется, что это просто и быстро, но на самом деле уходит очень много времени и сил.



После того, как светодиоды приточены, вырезаем из макетной платы полоску, необходимой ширины, а потом ее разрезаем на несколько частей, так как для сборки модулей понадобится 3 секции: 7х5, 5х5 и 4х5 светодиодов (это если секции будут располагаться перпендикулярно оси движения авто, а если платы ставить под углом, то можно и больше светодиодов вместить). Дальше цепочками запаиваем светодиоды в платы, чтобы они последовательно соединялись – «минус» одного с «плюсом» другого. Долго не держите паяльник, 5 секунд максимум, иначе может отойти подводящий волосок внутри корпуса светодиода. После запайки одной цепочки, припаиваем перемычки между диодами (перемычки получаются очень маленькие, можно попробовать обойтись большим количеством припоя, чтобы спаять две ножки). Должно получиться примерно так (это плата от другой моей будущей работы, но вид примерно такой же должен быть)



После запайки цепочки, можно ее проверить, я лично проверял работу после запайки каждой секции. Дальше спаиваем вместе «общий плюс» секции диодов и «общий минус». Затем спаиваем вместе все секции и выводим плюс и минус всего модуля наружу (провода можно сделать длиннее, ибо лишнее отрезать можно, а вот нарастить длину – сложнее, да и зачем).
Теперь, когда все секции готовы, можно начать крепить их внутри корпуса поворотника. Сначала размечаем все с помощью линейки и прочих точных инструментов. Дальше модули (секции) нужно как-то надежно закрепить внутри корпуса, чтобы они не оторвались от тряски. Я решил эту проблему так: взял типа такие губки, что-то вроде плотного поролона и с двух сторон зажал плату. Клеил на «момент». Сначала приклеиваем заднюю часть держащих губок, потом ставим плату и прижимаем второй губкой. За счет мягкости и не большой эластичности материала, получилось именно зажать платы.



Дальше получившиеся промежутки были заделаны прямоугольными перегородками из  какого-то пластика. Эти перегородки покрашены в черную краску, также как и поролоновые губки снаружи.



Теперь припаиваем обратно стекло при помощи паяльного ножа. Главное плотно и ровно прижать стекло в самом начале, потом припаять его в нескольких точках, чтобы оно держалось, и после этого пропаять весь шов. Проверить герметичность запайки можно под струей воды или в емкости с водой.




На этом сборка модулей в принципе закончена и можно их подключить и проверить, что все работает. Но чтобы светодиоды прослужили долго и светили с постоянной яркостью, нужно их подключать через стабилизатор тока. Многие часто собирают стабилизатор на микросхеме LM317 или еще каком-то КРЕНе. Почитал про LM317 и про питание светодиодов вообще, и решил попробовать какой-нибудь светодиодный драйвер. По нужным мне характеристикам выбор пал на CAT4101 (держит ток до 1А, падение напряжения между входом и выходом 0,5В, не нужно индуктивности и еще куча фишек, короче, клевый чип). С помощью «утюжно-лазерной» технологии сделал плату стабилизатора, которая вставляется в разъем вместо лампочки. Подобрал сопротивление, отвечающее за значение тока, добавил защитный диод по питанию, чтобы ничего не пожечь при случайной переполюсовки питания. Все работает – от изменения входного напряжения, ток не меняется. Картинки будут ниже…

Если поставить светодиодные модули в машину прям так, то поворотники станут мигать слишком часто, как при обрыве лампочки. Это происходит, поскольку ток, потребляемый модулем меньше в несколько раз, чем ток, текущий через лампу, то есть необходимо ставить параллельное сопротивление, полностью имитируя при этом лампочку (лучше всего конечно переделать реле поворотников, но это сложнее, поэтому можно пока и так). Причем сопротивление нужно ставить, учитывая ток, потребляемый светодиодным модулем... писал в другой ветке, как я считал номинал сопротивления.

В моем случае расчетное сопротивление получилось Rн = 8,6 Ом. Мощность сопротивления должна быть не меньше 10Вт, которое имеет размер в длину около 5см. Нужно опять думать, как крепить такое сопротивление внутри корпуса поворотника и чтобы оно там не болталось. А снаружи сопротивление крепить не хотелось, поскольку тогда нарушается герметичность корпуса, так как разъем имеет уплотнительную резинку. Поэтому я решил проблему, взяв два 5-ватных сопротивления по 18 Ом, и запаял их параллельно, получилось, может, и не очень красиво, зато практично и компактно.



Вобщем, на этом все, осталось поместить плату в термоусадочную трубку и поставить. А машине смотрится вот так… сорри за грязную машину – весна на дворе!






PS: Светодиоды заказывались с www.led119.ru (то есть здесь)
Чипы CAT4101 заказывались через www.chipdip.ru
Остальные компоненты достал на радиорынке.

Ссылка на эту же тему в моем клубе:
http://www.hondaprelude.ru/forum/index.php?showtopic=8356


Следующим на очереди будет переделка всей задней оптики…

Всем привет!

сейчас занимаюсь светодиодной переделкой задних фонарей... пластик секции СТОП сигнала имеет рифленую текстуру, то есть стекло непрозрачное... вот встал такой вопрос... хочется получить больший эффект по яркости... и задумался о полировке пластика стекла изнутри, но не знаю, будет ли эффект...а размышления следующие..

Пластик рифленый, следовательно прямые лучи света он не пропускает... ну то есть пропускает, но при этом рифленый пластик является в оптике вторичным источником света, то есть сам начинает излучать свет за счет структуры, способствующей большему поглощению света перед прозрачным стеклом... Пластик сделан рифленым для того, чтобы в нем задерживалось больше света, ну и наверно, чтобы за счет структуры получить больший угол видимости...

вопрос собственно в том: Если сполировать пластик, то добьюсь ли я визуально большей яркости или нет?

Собственно, собрал светодиодные модули, подключил и обнаружил, что поворотники слишком часто мигают, то есть необходимо ставить параллельное сопротивление. На сайте советуют ставить 5,6 Ом.. а чем обоснован выбор именно такого номинала почему например не поставить 6,8 Ом или какой-то другой? Разница не большая, а греться меньше будет при той же мощности...  объясните пожалуйста, а то очень хочется уже закончить все и выложить фотоотчет о проделанной работе.

Спасибо.

Здравствуйте,

купил у Вас светодиоды... сейчас сижу собираю модули, но появился вопрос по характеристикам. Из-за этого никак не могу закончить начатое дело. Вы мне как-то высылали на почту характеристики, но что-то кое-что не сходится. например, HF 1-чиповые белые (6000К) светодиоды. По присланнным Вами данным на них должно падать 3,2В и при этом ток получаться 40мА. НО я все рассчитал и при подключении оказалось, что при падении на них 3,2В ток течет 20мА, что в 2 раза  меньше, чем Вы написали, а 40мА течет при падении примерно в 3,6В... Поясните пожалуйста, может Вы где-то ошиблись... не может же быть разницы в токе в 2 раза. При этом при 20мА светят очень ярко, так что никаких претензий нет, просто хотелось бы уточнить харакеристики по току и напряжению, поскольку явно что-то не сходится. Где можно посмотреть характеристики по светодиодам у Вас на сайте?

Заранее спасибо,
Николай

Здравствуйте,

меня интересует отличие типов светодиодов друг от друга, а именно: SMD, HyperFLUX, FlatFLUX... Чем они различаются? Размерами, яркостью, углом рассеивания и т.д. Может статейки какие-то есть? Хотелось бы это знать, чтобы учитывать при проектировании.

Спасибо.

Такой вопрос. Разобрал поворотник, который держался не на герметике, а был жестко запаян... соответственно разобрал я его паяльным ножом... зачистил все края от оплавленного платика, запихнул диоды... теперь вопрос как собрать поворотник обратно?... я так понимаю, что сначала его нужно склеить, чтобы держался, а потом залепить шов герметиком...

Кто уже делал эту операцию поделитесь опытом....

Спасибо.