Это самый главный форум в рунете для решения вопросов светодиодного тюнинга автомобилей.
Поиск по сайту
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Владимир Стрельников (Все сообщения пользователя)

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 

ВНИМАНИЕ! Чтобы иметь возможность создавать темы и оставлять сообщения на нашем форуме, Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на нашем сайте и получить подтверждение Администратора.

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Компактные ПТФ на светодиодах Cree
Дмитрий Гаврилов
О как! :D Тогда понятно.
К стати... еще раз отмечу, что свет выглядит вполне прилично. :)
Компактные ПТФ на светодиодах Cree
Дмитрий Гаврилов
А встречный транспотр не слепят? Судя по фото,световое пятно довольно большое и яркое. И отсутствует верхняя граница.
Компактные ПТФ на светодиодах Cree
Спасибо камрады!
Но к сожалению, это скорей неудачный опыт. Ибо эффективность фар оказалась не велика. :|
Компактные ПТФ на светодиодах Cree
Олег Карпишин
Три дня на это безобразие потратил. :D
Компактные ПТФ на светодиодах Cree
В подопытных кроликах, оказались китайские  галогенки DLAA. Заявленная мощность 55 ватт. Реально, потребляют порядка 65 ватт. Греются как печка. И есть опасность, что в один прекрасный момент, может треснуть линза.




Для снижения нагрева и уменьшения энергопотребления, было решено вколхозить в данные фары мощные светодиоды. Под руку, попались одноваттные CREE XLD-AL-003WHT-C (холодный белый) с номинальным током 350 мА.  (других все равно небыло).
Для питания, были собраны драйвера на мощных полевых транзисторах IRF250.
За основу, взята схема с сайта  http://www.gnativ.ru/ptf1.html  Автор Василий Гнатив.
Дополнительно, в схему были введены дроссель (отодрал с какой то материнской платы) и конденсатор.


Для охлаждения светодиодов и драйвера, использовались радиаторы процессоров от старых компьютеров. Светодиоды, пришлось немного попилить, что бы разместить их как можно ближе. Для улучшения теплоотдачи, на светики была нанесена теплопроводящая паста АСИЛ. Транзисторы, размещены на радиаторах с использованием изолирующих теплопроводящих подкладок.  






Проверка собранного устройства показала, что потребление от аккумулятора составляет 350 мА (серый тестер) . Температура непосредственно на светодиодах (желтый тестер), после 45 минут непрерывной работы составила 43-44 градуса.


Для сравнения.
Световое пятно галогенки DLAA.


Световое пятно сборной светодиодной лампы.


Теперь, красим корпуса ПТФ в цвет авто. Собираем.


Устанавливаем на машину.


Для того, что бы не слепить встречный транспорт, устанавливаем на линзы небольшие шторки. исключительно для того, что бы срезать световой поток по верхней границе.


И так... штатный ближний свет.


Светодиодные ПТФ


В сумме...


Световое пятно ближнего.

Световое пятно ПТФ


Хочу обратить внимание, что реально, цвет светодиодов действительно белый, а не синий как на фото. Видимо цифровая камера, не в состоянии правильно передать оттенок в этом световом диапазоне.
ПТФ расположены с наклоном вперед, что бы светить непосредственно перед машиной.

Резюме.
Светодиоды, светят чуть ярче чем штатные галогенные лампы фар DLAA. Несомненно, что при использовании более мощных светодиодов, скажем пяти , а лучше десяти ваттных. Картина будет еще лучше. Корпус ламп вообще не нагревается. Общая мощность светодиодных фар составила 9 ватт.

К отрицательным моментам, следует отнести цветовую температуру используемых в данном проекте моделей светодиодов. Полагаю, что наиболее оптимальной, была бы температура в пределах 3000 - 4000 К. Цвет, был бы ближе к естественному. И более приятен для глаз. И... к сожалению, полноценный свет получить не удалось.

Как показала практика, бюджетно решить проблему светодиодных фар пока не реально. Полноценная оптика должна иметь специальные линзы, более мощные светодиоды, что в свою очередь значительно повышает стоимость изделия.
Подсветка кнопок стеклоподъемника
sergey sergeev
Да не зачто! :)
Подсветка кнопок стеклоподъемника
sergey sergeev
Технология, инструменты и материалы те же, что и в теме "Светодиодные индикаторы уровня жидкости", этого же раздела форума "Своими руками". Там о пленке для принтера более подробно и с фото.
Отверстия выполнялись дремелем. Потом обрабатывались надфилем.
Подсветка кнопок стеклоподъемника
В связи с тем на всем блоке кнопок стеклоподъемника светилась только одна надпись "авто", решил доработать конструкцию.
Решение типовое. 5 светодиодов. 3 зеленых + резисторы 1кОм, 2 красных + резисторы 4.7 кОм. Светодиоды приклеивались прямо на плату и корпуса выключателей "поксиполом".
В кнопках вырезались отверстия, в которые вклеивались стеторассеиватели. Значки индикаторов распечатывались на принтере.
Питание светодиодов бралось непосредственно с платы.









Результат.


Светодиодные индикаторы уровня жидкости
sergey sergeev
Один провод от датчика на "массу", второй на светодиод.С светодиода на +.

Дмитрий Гаврилов
Да. Все верно. Только у меня на тот момент не работал режим "пленка". :(

Роман Аристов
Мой индикатор не подвергается воздействию прямых солнечных лучей. Во всяком случае. за год, не облез. :D
Светодиодные индикаторы уровня жидкости
В связи с тем, что некоторые модели машин лишены таких полезных девайсов, как датчики уровня жидкости омывателя и охлаждающей жидкости, то исправляем это дело своими силами.

Для этих целей, вполне подходят восьмерочные датчики уровня.
В продаже, нашлись датчики разной длины. 11 см, 16 и 17см.
В моем случае, подошли два последних размера. Самый длинный для ОЖ и чуть поменьше для бачка омывателя.


Для установки датчика в бачек омывателя, необходимо его немного укоротить, так как он упирается в дно бака.


Необходимо снять ограничитель и сточить торец, немного дальше фаски. Всего, (от края) около 5-8 мм. Но делать надо аккуратно, что бы не повредить геркон внутри датчика.
Затем приклеить ограничитель поксиполом.

Датчик готов.

Затем, изготавливаем сам индикатор.

Тут два пути:
1. За неимением времени и возможностей, можно просто установить два светодиода.
2. А можно сделать "чтоб красиво"

В моем случае, выбран второй вариант.
Для этих целей, используем специальную пленку для цветных принтеров. ПП10-10. 2880 dpi "Для всех видов струйных принтеров"

В магазине, цена 140 рэ. Пленка прозрачная, формата А4. Удобнее всего, было бы использовать такую самоклеящуюся пленку, но на тот момент, ее не было в продаже, а ждать когда привезут под заказ, не хотелось.  Не рекомендую использовать аналогичную пленку белого цвета, так как сквозь нее плохо видно свечение светодиода.

Рисуем в ворде или иной проге нужный нам рисунок или надпись и распечатываем. (обязательно устанавливаем в настройках принтера свойства бумаги. Я ставил глянцевую.)




Далее, снимаем штатную заглушку с торпеды. И начинаем над ней глумится, аккуратно вырезая отверстие.



Затем, удаляем внутренности заглушки, сохраняя при этом элементы крепления и верхнюю часть ребер жесткости.


Отрабатываем надфилем.


Затем, готовим экран будущего индикатора. Для этих целей, вполне подходит подкладка из бокса для ДВД или СД болванок.
Обрабатываем болванку с двух сторон мелкой наждачной бумагой. (я использовал зернистость Р500, это немного крупнее нулевки, у которой зернистость Р800)

И вырезаем заготовку.


Затем проводим более точную обрезку.


В связи с тем, что заглушка имеет дугообразную поверхность, необходимо придать экрану соответствующую форму. Для этого, используем строительный фен (при его отсутствии, можно одолжить у супруги).
Круговыми вращениями фена, равномерно разогреваем зготовку экрана. Расстояние до нее,  должно быть как минимум 25-30 см., иначе начнут сжиматься и деформироваться края заготовки. Для придания нужной дуги, использовалась банка от газированого напитка. Интервал нагрева 1-3 минуты. Если сильно не перегревать, то для более точной подгонки дуги(2-3 мм), можно внести поправку руками.


Далее, обтачиваем экран на наждачной бумаге. Такая обработка, позволяет выполнить края ровными и аккуратными.


Получается вот такая конструкция.


Для того, чтобы свечение одного светодиода не накладывалось на другой, устанавливаем внутри конструкции пластмассовую перегородку. Она же будет выполнять функцию ребра жесткости и не позволит боковым стенкам сминаться во внутрь.


Экран, и перегородку внутри заглушки приклеиваем клеем на основе цианакрилата, типа "Контакт" или "Момент" (продаются в любом ларьке). Склеивает моментально, по этому, действуем аккуратно и быстро. Не забываем про вентиляцию, ибо клей, не совсем полезен для здоровья. И раздражает слизистую глаз.


В качестве светоизлучателей, используем ультраяркие светодиоды красного и синего цвета.


Если есть возможность, то предпочтительней использовать  сетодиоды.(от мобильных телефонов) В отличие от обычных, у них более рассеяный свет, отсутствует линза и меньшие габариты. В стандарных светиках, придется стачивать линзу надфилем и матировать их.
Я использовал именно SMD. Припаиваем два проводка (лучше всего марки МГТФ) и установил его на пластмассовую площадку. Которая по мимо удобства монтажа, не позволит светить в обратную сторону.


Устанавливаем площадки с светодиодами в заглушку. И фиксируем термоклеем используя клеевой пистолет.


Припаиваем к плюсовым выводам светодиодов токоограничивающие резисторы. Я использовал резики номиналом 1.5 Ком. Если яркость свечения избыточна, можно поставить на 2 Ком.


Затем, приклеиваем пленку с надписями на заглушку. Для этого, так же подходит клей "Момент" или "Контакт" на основе цианакрилата. Сначала клеим по краю один конец надписи, натягиваем пленку (только без фанатизма), прижимаем и приклеиваем второй конец.
Воизбежание царапин на надписи, необходимо наклеить прозрачный скотч. Если при наклейке скотча, появляются пузырьки воздуха, можно немного его слегка отлепить, и повторно наклеить. Краска не отрывается.


Для удобства монтажа в автомообиле, припаиваем к индикатору разъемы.
Для подключения к датчикам уровня жидкости, нужно купить в автомагазине миниразъемы (по рублю за штуку).



Устанавливаем на машину .


В бачках, вырезаем отверстия и сажаем датчики на герметик.
Следует заметить, что придется повозиться с расширительным бачком. Пластмасса жесткая и трудно обрабатывается. Лучше всего, работать дремелем.


Устанавливаем индикатор на свое законное место и подключаем питание.
Плюсовой провод берем от замка зажигания. (два зеленых провода, на одном из них (+) при вставленом ключе зажигания)
Минус соответственно на массу. Я припаял минусовой провод к ламельке и зажал двумя гайками на шпильке крепления корпуса блока предохранителей.




Подсветка рукоятки раздаточной коробки
Подсветка рукоятки раздаточной коробки

Откручивает рукоятку с рычага раздатки. Извлекаем буквы и цифры. Из кусочка оргстекла, делаем светорассеиватель. Придаем ему нужную форму с помощью фена. Матируем наждачной бумагой.


На пленке для принтеров, распечатываем сделаный в ворде рисунок. Наклеиваем его клеем на основе цианакрилата, типа "Контакт" или "Момент". С обратной стороны, приклеиваем отражатель. Для этого подойдет тонкий белый пластиковый лист. Я использовал пленку для принтеров. В принципе, можно использовать любую визитку, напечатаную на таком материале. В крайнем случае, подойдет обычная фольга.
Далее, необходимо внутри рукоятки, проточить канавку для провода. Что бы не передавить его при установке на рычаг.


Делаем дополнительные отверстия для выхода провода.
К светодиодам, припаиваем резисторы на 2 кОм. В моем случае, применены SMD светики. Но можно использовать маленькие ультраяркие диоды в стандарном исполнении. Только их придется обточить, дабы уменьшить размеры.


На торцах светорассеивателя, делаем выемки под светодиоды. Устанавливаем светики, и приклеиваем их gрозрачным "Поксиполом".


Устанавливаем светорассеиватель. Пропускаем провода. В моем случае, использовался провод марки МГТФ. Он прочный, тонкий, медный-многожильный и не плавится. Резиновую оболочку рукоятки, можно раздвинуть пинцетом или отверткой.


Устанавливаем. Провода проводим сквозь резиновую гофру на рычаге. Мнусовой провод подсоединяем к массе. Под саморез. Плюсовой провод, тянем к кнопке "Pear". Что бы на рычаге не было видно провода, можно закрыть его кусочком черной изоленты.


Результат, особенно хорошо виден вечером и ночью.
Дополнительная подсветка комбинации приборов
Устранил конструктивный недочет инженеров Сузуки. :D

Задача, была не просто подсветить реостат и блок управления зеркалами, а создать симуляцию задней подсветки букв и значка. Что бы выглядело как полноценный индикатор.
Использовал SMD светодиоды. Применение обычных, не дало бы нужный эффект, так как перемычка между блоками (верхним и нижним) довольно тонкая, а источник освещения должен быть внутри отверстия как минимум на 3-4 мм. Резисторы по 2.7 кОм. Питание взято с ламп подсветки блока управления стеклоочистителя заднего стекла. Прямо с разъема. Два верхних провода.
Теперь, при вращении ручки реостата, происходит изменение освещенности приборов, и новой подсветки соответственно.




Результат приятно радует глаз.



Ну и в дополнение, подсветил ручки на дверях и воздуховоды. Сквозь дефлекторы, теперь струится мягкий приятный свет.
Светодиоды в воздуховодах размещал так, что бы не светили прямо в глаза.  

Вариант подсветки центральной консоли
Что бы оживить салон, решил сделать подсветку.
Из оргстекла, вырезаем светорассеиватели. С обратной стороны консоли вырезаем под них посадочные места. Обрабатываем края отверстий.



Берем ультраяркие светодиоды. Обтачиваем их. И приклеиваем на торцы светорассеивателей. Лучше всего, приклеить "Моментом" на основе цианакрилата, а потом закрепить "Поксиполом". Излишки клея удалить. В идеале, светильник должен выглядеть так.


На сами рассеиватели, с обратной стороны, наклеиваем отражатель. Я, использовал матовую пленку для цветных принтеров. На крайний случай, подойдет фольга. Обрезаем излишки. Устанавливаем светорассеиватели в подготовленные места. Закрепляем серым поксиполом.


Для создания двухрежимного варианта подсветки, добавляем в схему двухпозиционный переключатель. Резисторы, помещаем в термотрубку.


Провода фиксируем термоклеем. Проверяем работоспособность. Яркое свечение-приглушенное.


Устанавливаем консоль на свое законное место. Когда яркий свет мешает, переключаем в дежурный, приглушенный режим.


В принципе... в выборе вариантов реализации  подсветки, есть масса вариаций. Можно сделать в каждой ячейке полностью светящееся дно. Можно выполнить любой рисунок и приклеить его на это дно. Исключительно вопрос личных предпочтений и фантазии.

ЗЫ. Как показала практика, в работе, лучше использовать "Поксипол" производства Аргентины.
Клей изготовленый в Уругвае... мягко говоря некачественный. Ацтой короче.
Выключатели с двойной подсветкой в штатной заглушке СГВ XL7
В связи с тем, что в машине не так уж много мест для установки дополнительных выключателей, а врезаться в торпеду не очень хочется, можно решить проблему простым способом, поставив обычные выключатели в штатные заглушки.
Для этих целей можно использовать выключатели типа П2К.
А, что бы они выглядели симпатично, оснастим их подсветкой.

Для индикации, используем двухцветные светодиоды.
Один из выключателей, в силу миниатюрности, оснастил SMD светодиодом.


На SMD светодиод, припаиваем резисторы сопротивлением 2.7 Ком.
На обычный светик, по 1 Ком.


В кнопке, сверлим отверстие и вырезаем из пластмассы экнан индикатора. Экран, матируем мелкой наждачной шкуркой.


Собираем.


Рассверливаем заглушку. Не забываем сохранять на ней элементы крепления. Припаиваем контакты питания светодиодов. Сами выключатели, фиксируем в заглушке с помощью термопистолета, не затрагивая выводы резисторов.
Главное, не перестараться, и не приклеить подвижную часть кнопок. :D  



Эти выключатели, использовал для обогрева зеркал (через реле) и ионизатора.
Дежурный режим - оранжевое свечение.

Собственно... сам ионизатор.

ЗЫ. :D  На заднем плане... система контроля давления и температуры в шинах + часы-вольтметр-двухзонный термометр
Страницы: 1